1. О полевых работах с металлоискателем в любительском исполнении.
Прежде чем отправиться на поиски, хорошенько изучите "нрав" своего металлоискателя и проведите с ним испытания, дабы выявить весь спектр недостатков и достоинств вашего металлоискателя.
Основные задачи металлоискателя - определять металлы в земле, вот с определения глубинной чувствительности и начните.
Нужно отработать обнаружение разных предметов, выполненных из различных металлов.
Понять: всегда ли металлоискатель различает цветные и черные металлы?
Запомнить звуковую реакцию на те или иные металлы и связь звучания с настройкой.
Нужно попытаться определить, вызывают ли звуковой фон разные неметаллические предметы; встречаются металлодетекторы, которые:
Воют на кирпичи, как на железо, хотя железа в кирпичах не было.
Играют тревогу при обнаружении валунов из гранита, которые приходилось вытягивать из земли и осматривать.
Определите минимальную величину обнаруженного предмета - причем как цветного, так и черного металлов: некоторые системы металлоискателей могут подавать идентичный сигнал как на железный гвоздь, так и на большой медный предмет.
Для нахождения небольших предметов нужно выяснить один вопрос: в какой точке на площади тарелки-детектора находится участок наибольшей чувствительности металлоискателя. Дело в том, что такая точка может располагаться под разными участками магнитной катушки. Зона максимальной чувствительности может быть по краю кольца, или на каком-то одном участке периметра, или в центре. Центральное расположение точки наиболее удобно. Посудите сами: пусть диаметр "тарелки" - 20 см, а диаметр монеты - 2 см, проще сразу определить ее в грунте, чем перетирать все комья земли на площади в 20 см2.
2. Немного о дизайне металлоискателя:
конструктор-любитель не всегда знаком с практикой поиска, и даже самый хороший металлодетектор может превратиться в орудие пыток кладоискателя. В то же время, можно самому изготовить удобный корпус и перенести туда электронную "начинку".
Прибор часами приходится носить на вытянутой руке, поэтому желательно максимально облегчить его вес. Удобно и опорное устройство, упирающееся в ваше предплечье, как на многих импортных образцах. Немаловажная деталь - длина штанги, на которой крепится на подвижном шарнире тарелка-детектор. Желательно сделать эту штангу телескопической или из нескольких съемных сегментов.
Теперь избавьтесь от лишних висящих проводов, иначе все ветви, сучки и корни будут за них цепляться.
Самым уязвимым узлом, страдающим от механических нагрузок, будет соединение штанги с детектором - ведь оно должно быть неметаллическим, а это идет в ущерб прочности. Наверное, стоит предусмотреть и возможность поломки этого узла, имея в полевых условиях запасной - на замену.
Еще одна неприятность может быть выявлена во время полевых испытаний - ненадежность контактов. Этот бич низковольтной техники: все трески и сбои способны вывести из себя даже самого спокойного искателя и вызвать недоверие к технике.
3. Немного о способе индикации.
Слуховое восприятие сигнала - самое чувствительное, но, во-первых, появляется лишний провод, ведущий к головным телефонам, а во-вторых, многочасовое пищание в ушах может утомить оператора. Когда нужно освободить обе руки для раскопа, то приходится каждый раз снимать наушники, или разъединять разъем - это в-третьих.
Если же сделать стрелочный или световой сигнал, то он окажется менее чувствительным, чем звуковой, да можно и не заметить визуальный сигнал, просто глядя в это время в другую сторону.
Если вы остановились ни звуковой индикации, то не нужно носить на голове два наушника - оставьте одно ухо для связи с наземным миром.
Блок питания подчас является самой тяжелой частью, и лучше его поместить как можно ближе к точке опоры, дабы не создавать дополнительные рычаги.
Следите за батарейками: вытекание электролита может уничтожить вашу технику быстро и надежно.
Несколько слов - о защите металлоискателя от электролита: здесь у меня есть горький опыт. Как-то я пытался устранить в любительском металлоискателе плохой контакт в блоке питания, но, не имея достаточного опыта радиомонтажа, замкнул "накоротко" все батарейки на самом входе, еще до выключателя. Перед выходом на разведку я заправил три надежные литиевые батарейки в гнезда блока питания металлоискателя, и не включая металлоискатель, запихнул его в заплечный мешок. Неожиданно меня стал преследовать резкий запах серного газа. Сначала я грешил на растительность, сквозь которую продирался, потом - на болото, что находилось рядом. Запах все усиливался, и я уже стал подумывать о нечистой силе - с чем еще серный газ может ассоциироваться? Прошел целый час, пока я догадался, что источник запаха - замкнутые накоротко самые надежные батарейки. Что же было делать в лесу? Пришлось расковырять пластиковый корпус и промывать от электролита все внутренности металлодетектора болотной водой из лужи. Но беда в том, что схема была запаяна в медный экранированный корпус, я не отважился пойти на "вскрытие" схемы посредством консервного ножа. В результате схема погибла.
Постарайтесь застраховаться от такого несчастья.
4. Вспомогательные инструменты:
При обнаружении под землей предмета, перед тем как начинать его выкапывать, обязательно воспользуйтесь щупом. Щуп представляет собой прочную палку с заточенный стальным стержнем на конце. Длина стержня - примерно 20 см.
Лучше всего иметь два щупа - большой и малый, которые различаются длиной деревянной ручки: для работы в яме и для работы на ровном месте.
Ручка для большого щупа может быть длиной примерно с лыжную палку, а для малого щупа - с рукоятку ножа. В последнем случае она должна иметь в верхней части утолщение, чтобы удобно упираться в ладонь.
Стальной стержень может отсоединяться от ручки, но соединение должно быть надежным, так как щуп, при постоянной работе, испытывает значительные вертикальные нагрузки.
Работа щупа сочетается с работой металлоискателя: для определения контуров предмета, точной глубины его залегания, а также выявления неметаллических твердых предметов.
По звуку касания стального стержня к закопанному предмету можно порой получить приблизительное представление о его цельности, фактуре и устойчивости в породе.
То, что нож в лесу - вещь необходимая, знает всякий, кто хоть раз ходил в поход любой сложности и продолжительности. Но искателю, работающему с металлоискателем, понадобится еще и специальный нож, копательный - если, конечно, можно так выразиться.
Для изготовления такого ножа вам понадобится полоса толстой нехрупкой стали. На практике этим ножом вы будете ковырять и копать, а резать - разве что дерн. Конечно, мне могут возразить: зачем же таскать с собой лопату, если можно копать ножом? Лопатой копают "о двух руках", а значит, нужно положить металлоискатель, снять наушники, достать лопату и копать. Это займет много времени, если учесть, что будет много сигналов на фоновые предметы или на мелкие находки.
Ручка ножа должна быть немного уже, чем ширина лезвия; желательно на лезвии иметь пилу. Практически трудно сочетать хороший закал зубьев пилы на ноже с неломким стальным лезвием, да и какая заточка пилы выдержит постоянный контакт с песком и камнями?
Можно носить на поясе, в чехле, карманную пилку, сделанную из обломка ножовки.
Нелишним удобством на ноже будет гарда - иначе суставы кисти будут принимать на себя все неминуемые удары сучьев, камней и обломков стекол, но делайте гарду не намного шире своего кулака.
Пора поговорить о лопате - древней спутнице кладоискателей всех времен и народов. Мне однажды попалась на глаза самодельная лопата, переточенная из обычной штыковой.
Длина ручки лопаты имеет большое значение, т. к. лопатой с длинной ручкой легче копать там, где не надо углубляться в узкие шурфы.
Я видел трофейную саперную лопату с телескопической, трехсекционной ручкой. Мне кажется, что оптимальная длина ручки около метра, для ношения такого инструмента можно приладить заплечный ремень, но крепеж ремня на древке не должен сбивать ладони при работе. Что касается комбинированных лопаток с выдвижным "клювом", что одно время продавались в хозяйственных магазинах, то они не очень надежны и легко ломаются на стыке железа с деревом.
Конечно же, такой рычажный инструмент, как кайла или кирка, облегчает копание среди валунов, но вес и размеры этого солидного приспособления часто склоняют кладоискателя к использованию кайлы лишь на стационарных работах - рытье больших шурфов или разборке каменных завалов. Железная часть кайлы немного заостряется: для этого ее нагревают в костре до вишневого каления и отбивают молотком. Кайла насаживается как геологический молоток - через ручку, а ручка должна быть из твердых пород дерева, сухой и без сучков.

5. Одежда и обувь:
Поисковику следует позаботиться об одежде и обуви. Такая популярная нынче обувь, как кроссовки, не слишком пригодна для копания: лучше всего носить кожаные или кирзовые сапоги, надежно защищающие голени и имеющие жесткую подметку.
На брюки имеет смысл нашить наколенники из кожи или какого-нибудь эластичного пластика. Увы, выкапывая находки, кладоискатель большую часть времени проводит на коленях, недаром в старое время старателей узнавали по протертым на коленях порткам, вечно перепачканных глиной.
Куртка должна быть крепкой, но обязательно из "дышащей" ткани, так как разница в теплоотдаче тела во время медленного хода с металлодетектором в руке и во время азартного копания разведочных шурфов огромна. Не забудьте про карманы: они должны быть застегнуты, иначе все мелочи из них посыплются во время работы.
Всякого рода шляпы, бейсболки и кепи не годятся для поисковой работы в лесу - устанете поднимать с земли и снимать с кустов свой головной убор. Лучше всего иметь на голове капюшон или вязаную шапку.
Перед выходом в лес позаботьтесь о средствах борьбы с гнусом: маленькие кровососы не дадут сосредоточиться на поиске, да и удовольствия от работы, когда тебя кусают и грызут комары да мошки - мало.
6. Подведем итоги:
Обобщим схему экипировки кладоискателя, ведущего свободный поиск невдалеке от базового лагеря или во время прогулки с металлоискателем рядом с домом.
Перед непосредственной работой с металоискателем все лишнее убрать в небольшой заплечный рюкзак.
Рюкзак должен быть крепко приторочен ремнями к спине, но так, чтобы это не ограничивало свободу движений во время работы. Продумайте наиболее рациональный способ укладывания находок в рюкзак, не снимая его с плеч: главное, чтобы во время наклонов из мешка не сыпались ранее положенные туда предметы.
В рюкзаке должны лежать продовольственный НЗ, спички в непромокаемой упаковке и аптечка. Часы и компас - надежно пристегнуты и предохранены от ударов о камни и деревья.
В левой руке - включенный металлоискатель, в правой - щуп. "Копательный" нож лучше разместить на правом бедре. Если мелкие находки будут следовать одна за другой, то нож можно держать в левой руке - вместе с ручкой металлоискателя. Это, конечно нарушение техники безопасности, поэтому будьте в этом случае осторожнее, и держите нож всегда лезвием вниз.
7. Начинаем поиск:
Начиная поиск, отладьте металлодетектор на постоянном эталоне - например, монете. Прежде чем начать движение с включенным металлоискателем, заметьте впереди, по ходу, хороший ориентир, и не забывайте это делать на каждом этапе пути. Идите медленно, перемещая возвратно-поступательными движениями детекторную тарелку из стороны в сторону: движения должны быть такими, словно вы косите впереди себя траву. Для слабочувствительных металлоискателей приходится сводить до минимума воздушных зазор между кольцом катушки и почвой. Конечно, это очень неудобно: малейшие неровности будут задерживать движение. Трудно устоять перед соблазном обойти заросли кустов по маршруту следования, но следует иметь в виду, что поросль, может, именно оттого так бурно растет в столь неудобном месте, что здесь - богатый гумусом культурный слой.
Конечно, выбор всегда за вами, и никто не станет утверждать, что во время "свободного поиска" нет шансов найти искомый предмет в удобном месте. Но если вы проводите целевой поиск, на определенной площади - уж извольте лазать по всем кустам и буеракам!
В таком поиске нежелательно дважды проходить по одному и тому же месту, но делать пропуски - просто недопустимо для проведения целевого поиска на какой-то ограниченной площади.
Прежде всего, разметьте участок по одной из двух общепринятых схем хорошо обозначьте границы участка и точки поворота движения при прямоугольной схеме поиска или точки пересечения кругов с крестовой разметкой - для круговой системы. Если вы занимаетесь поисками с напарником, то можно распределить работу на двоих следующим образом: искатель, работающий с более чувствительным металлоискателем, идет впереди и помечает вешками места обнаружения предметов; его напарник, с менее чувствительным металлоискателем, делает раскопки по оставленным предметам. В этом случае желательно и одному, и другому вести подсчет как обнаруженных и помеченных предметов, так и выкопанных, чтобы ни одна вешка не осталась неучтенной.
Темп поиска вырабатывается в зависимости от ландшафта местности и личных качеств поисковиков: например, нетерпеливость - не самое плохое человеческое качество, но накладывает отпечаток на любую работу.
Итак, во время поиска у вас в наушниках появился сигнал. Если позволяет конструкция металлодетектора, определите, что за металл находится в грунте - цветной или черный. Если предмет - маленький, определите детекторным кольцом его точное местонахождение. Затем предмет нащупывается щупом; сразу же определите щупом и контуры предмета. Глубина обнаружения определяется по стальному стержню щупа в момент контакта с обнаруженным объектом. Можно оставить щуп в контакте с найденным металлом и начать подкапываться к нему ножом, ориентируясь по вертикали щупа. Если предмет мелкий, то после его извлечения не забудьте это место снова "прозвонить" металлоискателем - не исключено, что один предмет находится над другим, и вы достали только верхний. Вырытую землю бросайте только на обследованную площадку, иначе может случиться, что вы добавите высоту покрывного почвенного слоя над другим объектом, и это будут те самые сантиметры, которых не хватит для его обнаружения.
Иногда случается, что во время извлечения мелкой находки сигнал бесследно исчезает. Это явление легко объясняется тем, что металлический предмет в результате раскопа повернулся ребром к детектору, тем самым сократив площадь поверхности для неопределимой. Чтобы найти такой предмет, достаточно вручную перетереть все земляные комья. Много неприятностей из трудноопределимых металлических изделий доставляет фольга: щуп ее протыкает без ощутимых усилий, тонкий кусок фольги не сразу найдешь, разминая землю пальцами, а сигнал она дает, как и любой другой объект такой же поверхностной площади. Единственный способ уберечься от таких непутевых находок - избегать участков, засоренных современным мусором, изобилующих такой фольгой, или покупать дорогой металлоискатель.
Если размеры предмета - значительные, начинайте копать со стороны боковой границы, определенной уколами щупа, причем, если форма предмета - вытянутая, то лучше начинать копать ближе к средней части. Делается это на случай, если в земле лежит снаряд или бомба - можно невзначай ткнуть в детонатор.
В случае, если это - взрывоопасный предмет, все раскопки прекращаются, ставятся вешки и вызываются саперы. Это - классический вариант, которого следует придерживаться. Нельзя извлечь старый боезапас из земли и оставить его в этом состоянии: случайный грибник может подорваться на нем.
Между двумя этими вариантами находится не самый лучший, но и не самый худший - закопать все как было и закамуфлировать раскоп. "Заметание следов" - вовсе не сродни минированию, а делается для того, чтобы не провоцировать возможного любопытствующего прохожего, который, например, не читал этих строк.
Вообще, не рекомендуем вести поиск в местах, где проходили бои Второй Мировой войны.
Боеприпасы от долгого лежания в почве претерпевают значительные изменения, часто приобретая непредвиденные детонирующие свойства. Такой "подарок" из прошлого может взорваться, хорошо просохнув на поверхности земли. Лучше всего не извлекать боеприпасы из грунта, предоставив дело их обезвреживания саперам.
Добравшись до поверхности предмета, попытайтесь определить его назначение, а если это выяснить не удалось, то можно поступить так. Подкоп углубляется до нижней границы предмета, и только после этого решается вопрос, стоит ли извлекать весь предмет или нет.
Проиллюстрирую прием раскопки: искатель нашел при помощи металлоискателя большой металлический объект в овраге, невдалеке от разрушенного дома. Щупом он определил, что эта прямоугольная поверхность засыпана землей на 20 см. Сделав боковой подкоп, он обнаружил, что это - перевернутое ржавое жестяное корыто, но, пройдя под корыто, наткнулся еще на серию предметов. В результате извлечения всего найденного оказалось, что корытом были закрыты три емкости со старой посудой, и стоило искателю не углубить боковой раскоп, он ушел бы с того самого места в полной уверенности, что это - всего-навсего ржавое корыто.
8. Заключение:
Даже самым большим оптимистам следует запастись долей скепцизма перед выходом на поиск. Нужно все-таки настроить себя на возможность возвращения из первых поисков с пустыми руками.
Никогда не афишируйте свои поисковые операции: это полезно и для самолюбия, и для безопасности в наше неспокойное, разбойное время.
Во время поиска никогда не забывайте о личной безопасности. По словам все того же Фрола Ямщикова, "настоящий поисковик должен быть всегда собран, настороже"
Если вы не обладаете точной картой, на которой помечено местоположение алмазных копей, поиск артефактов рассматриваете лишь как радикальное средство от скуки, то какой-нибудь недобрый человек этого может не знать и станет выслеживать вас. Никак потом такого злоумышленника не убедить, что и карты заветной у вас нет, и где артефакты зарыты, вы тоже не знаете.
Соблюдение элементарной техники безопасности застрахует вас от травм.